Nel Parco Nazionale del Gran Sasso rientrano i seguenti comuni così suddivisi:

Provincia Teramo:
Arsita, Campli, Castelli, Civitella del Tronto, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso d'Italia, Montorio al Vomano, Pietracamela, Rocca Santa Maria, Torricella Sicura, Tossicia, Valle Castellana.

Provincia Pescara:
Brittoli, Bussi sul Tirino, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Civitella Casanova, Corvara, Farindola, Montebello di Bertona, Pescosansonesco, Villa Celiera

Provincia dell'Aquila:
Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, L'Aquila, Montereale, Ofena, Pizzoli, Santo Stefano di Sessanio, Villa Santa Lucia degli Abruzzi

Devo innanzi tutto precisare in tale sede che la denominazione Gran Sasso di?Italia non si riferisce , come comunemente si crede, soltanto ad una vetta, bensì a tutto il gruppo montuoso del Gran Sasso. La parte centrale che si eleva oltre i 2000 m. è formata da due catene parallele ciascuna delle quali raggiunge una lunghezza di circa 25 km. Il monte più alto del Gruppo è il monte Corno, che sovrasta di gran lunga le altre vette ed è chiamato dalla gente del luogo semplicemente “il Corno”. Con i suoi 2921 m, questo monte raggiunge quasi l’altezza del Zugspitze. Monte Corno, Monte Intermesole ed il Corno Piccolo oltrepassano solo di poco l’altezza del 2600m, mentre le altre cime restano al di sotto di tale altitudine….la prima scalata al Corno Grande avvenne nell’anno 1794 ad opera di Orazio Delfico, di Isola del Gran Sasso. Ciò si spiega perché da Isola si abbraccia con lo sguardo il percorso naturale per arrivare alla vetta. Fino all’apertura della ferrovia Orte- l’Aquila e fino alla costruzione dl rifugio (1886), questo fu il percorso abituale degli alpinisti. Da quella data tuttavia, cioè dal 1886, tale percorso, non fu più preso in considerazione nelle ascensioni da intraprendere a causa della grande distanza e della differenza di quota (2500 m) che rendevano necessaria la formazione di un campo base. Fino ad epoca recente la scalata del Corno grande era ritenuta un’impresa eccezionale.
Alfred Steinitzer 1911
"Tre settimane negli Abruzzi"

Sono passati 45 anni da quando visitai il Gran Sasso per la prima volta. Ripensando a quei giorni posso dire per esperienza diretta che ho imparato come nascono i miti, le leggende! …
Oggi abbiamo la scrittura, la fotografia, i dischi, i nastri magnetici, le anagrafi, i catasti; il tempo viene congelato con cura e messo via a strati, come pile di giornali in una biblioteca, o come mille foglie di neve in un ghiacciaio; un anno sopra l‟altro, per benino, gli eventi tutti registrati in ordine perfetto. La fantasia non ha più spazio intorno a sé. Può tentare delle sortite, se vuole, ma a suo rischio e pericolo; chiunque la può smentire ed umiliare sventagliando documenti scritti, stampati, registrati, d‟ogni genere. “Io vedevo il mondo così”, asserisce la fantasia: “No, ti sbagli, controbatte l‟archivio – era cosà! Non ci credi? Eccoti le pezze d‟appoggio!”. Millenni or sono, in tempi più vasti e più liberi, potevano bastare 45 anni – adesso lo so per esperienza personale – a creare un mondo fantastico, in cui tutto appariva magicamente trasformato. Come lo vedo immenso, primordiale, silenzioso, remoto, arcigno il Gran Sasso, in quei lontani ricordi! 
Innanzi tutto consideriamo l‟accesso. Arrivammo ad Assergi in moto, mio cugino Nico ed io. Ma da lì in su la montagna era vera montagna, non – com‟è oggi – un terrapieno per strade asfaltate, o una specie di gigantesco pilone per gondole di funivie. Soltanto il fatto di salire a piedi, con un pesantissimo sacco sulle spalle, da Assergi alla Portella, al crinale sassoso tra Pizzo Cefalone e Monte Portella, che lunga, lenta, sudata conquista! Quelle ore di fatica ci allontanavano gradualmente dal mondo normale della pianura e della città. Lasciavi la fonte Cerreto tra le querce; poco dopo gli alberi si trasformavano in arbusti, poi sparivano del tutto, mentre la salita si faceva più ripida. Le ossa di pietra della montagna sbucavano dal manto misero e giallastro d‟erbe secche. Ti sentivi lentamente accolto in un mondo dalle dimensioni inconsuete ed affascinanti. Le ore? Non contavano più nulla. Questi erano posti da secoli! L‟orizzonte si allargava piano piano. In un certo senso, salendo “creavi il mondo” – mentre adesso te lo trovi confezionato come un prodotto industriale, uscendo dalla funivia sul terrazzo dell‟albergo. Avevi sete? Dopo molta pena un piccolo stillicidio tra i sassi era scoperta e gioia. Avevi fame? Una sosta col sacco appoggiato sopra le pietre era ristoro e distrazione. Poi, non so, mi sbaglio?, ma esisteva tutto un mondo pastorale vivo e presente che oggi è quasi scomparso. Incontravi greggi, sentivi tintinnio di campane, respiravi odori forti di concimi, e il vento ti portava agli orecchi voci roche e richiami. I pastori – ne incontrammo diversi – sembravano uomini d‟un altro tempo, d‟un‟altra specie. Oggi se ne vedono ancora, ma arrivano su dal paese in macchina o in moto, tengono in tasca la radiolina; non sono più dei superstiti o dei testimoni d‟un universo antichissimo e segreto, ma dei rozzi apprendisti d‟un mondo nuovo, meccanizzato e purtroppo in gran parte volgare. Certo, può essere che mi sbagli! Ecco perché parlo di “nascita del mito”. Forse il mondo di quei tempi non era poi tanto diverso da quello di oggi; io però me lo ricordo diverso. Se raccontassi ai miei nipoti le giornate del Gran Sasso d‟allora, parlerei di pastori baffuti, foschi, sibillini, che portavano vecchie mantelline di lana militari grigioverdi (guerra 14 - 18) sulle spalle, e prodigiosi gambali di cuoio intorno agli stinchi; uomini misteriosi che apparivano dal nulla all‟imbrunire, come re magi; parlavano una lingua quasi incomprensibile; incutevano una vaga inquietudine perché non sorridevano mai. Di là della Portella scendemmo su Campo Pericoli e ci dirigemmo al Rifugio Garibaldi, un edificio basso e malconcio, quasi nascosto tra le gobbe del terreno sassoso. Mi sembra ci fosse un solo custode, un uomo anziano, molto simile a quei pastori che avevamo incontrato salendo, e come loro parco di parole. I rifugi d‟oggi sono quasi sempre parenti dei bar di paese; ma allora un rifugio faceva piuttosto pensare ad un antro, una spelonca, un rifugio di pastori. L‟immersione nella montagna era più genuina e totale. Se ne restava più vigorosamente trasformati. Oggi ci portiamo dietro troppa industria, troppo scatolame, troppe scritte, troppa plastica; la denudazione dalla vita quotidiana non arriva ad essere completa: certe cose nefaste ci s‟attaccano addosso come malattie. Allora al rifugio mangiavamo pane, formaggi, latte, eravamo ospiti delle greggi. Nella cucina di ghisa bruciavano pezzi di vecchio faggio portati lassù a dorso di mulo. Era autunno. Non c‟era anima viva in giro – voglio dire turisti, alpinisti. D‟alpinisti da quelle parti c‟eravamo solo noi. Restammo al rifugio quasi una settimana e salimmo parecchie cime d‟intorno, il Corno Grande, si capisce, poi l‟Intermesoli, il Cefalone, il Corno Piccolo. Tornammo due volte al Corno Piccolo. La seconda volta ci sbizzarrimmo su e giù pei vari torrioni. Non so come, ci trovammo su per la parete sud del Torrione Cicchetti. Ad un certo punto pareva non fosse possibile proseguire, m‟ero incrodato lungo una lastra liscia, quasi verticale, senza un appiglio. Guardando bene scoprii un buchetto curioso, anzi erano due buchetti che si riunivano dietro, tra di loro. Infilai un cordino, che poggiava sulla colonnetta di pietra separante i due vuoti, e me ne feci una staffa. A quei tempi le sigle esoteriche di oggi non erano ancora state inventate; forse oggi si direbbe “artificial-naturale 1”, chi sa! Così la paretina venne facilmente superata; Nico ed io ci trovammo seduti sulla vetta del Torrione in uno dei pochi momenti di sole, durante quei giorni per lo più cupi e nebbiosi. Sul Corno Grande e sulle cime vicine, sul Torrione Cambi, sulla Vetta Centrtale, avevamo ritrovato la pietra, i colori, la vegetazione stessa delle Dolomiti. Era stata un‟impressione inattesa e piacevolissima, come tornare tra vecchi amici! Non so, forse esagero, ma il vero innamorato dei monti ha gioie, talvolta, d‟una autentica sensualità geologica. Come l‟amatore di donne gioisce alla scoperta di certi paesaggi carnali (quei peluzzi biondi sulla pelle bruciata dal sole, quell‟attacco di collo, quella tal caviglia …), così chi degusta i monti fino in fondo con l‟anima, coi sensi, con tutto, prova brividi d‟intenso piacere geologico alla vista ed al contatto di certe pietre, di certe rupi. Dopotutto la roccia cos‟è se non carne del mondo, carne cosmica? Personalmente trovo sempre irresistibile il calcare, le sue luci, il suo colore, il suo tatto, la sorpresa continua del suo modello capriccioso. Tutto mi piace nel mondo del calcare; le piante che prediligono quel sostrato, la terra rossa che si nasconde nelle buchette, il brillio d‟una vena di cristalli minuti. Le Dolomiti, si sa, sono la metropoli del calcare, ma monti di quel sasso corrono dalle Grigne a Trieste ed oltre. E come non ricordare le grandi rupi rosse di calcare intorno a Palermo, Monte Pellegrino, Capo Gallo, Capo Zafferano, Pizzo Lungo, luoghi che pochi conoscono, monti scolpiti a strane rughe, con spaccature dai bordi taglienti, dove ci si arrampica seguiti dai profumi di spezie quasi esotiche, dalle salvie, dagli elicrisi, dai rosmarini, dai cavoli selvatici? Certe volte per liberare una cengia si strappano ciuffi d‟euforbie. Il Corno Piccolo era invece del tutto diverso. Ecco una roccia severa, maschia, che si presentava in blocchi smisurati come castelli, o come antichi templi un po‟ misteriosi, con cupole e duomi arrotondati. La luce radeva la pietra con felice eleganza mettendo in rilievo la sua granulazione quasi preziosa,. Era bello questo contrasto tra la superba semplicità delle singole masse petrigne, e la finezza poi dei particolari. Toccavi, carezzavi quella pietra, come avviene pel protogino del Monte Bianco, con un vago senso di riverenza, quasi ti trovassi al cospetto d‟un gigante. La dolomite è più femmina, più capricciosa. Questa era una roccia elementare, possente. Non so, mi pareva s‟intonasse in modo perfetto cogli orizzonti sconfinati dell‟Abruzzo. Più tardi avrei imparato quante somiglianze vi possono essere tra certi panorami abruzzesi e certi prospetti del Tibet. Campo Imperatore, per esempio, potrebbe benissimo essere Tibet; ricorda la pianura sconfinata di Phari Dzong, a 4200 metri, sulla via tra l‟India e Lasha. Certo le dimensioni. Lo so, ma fondamentalmente ci siamo. Oggi l‟incanto è guasto, rotto; Campo Imperatore è percorso dalle macchine che corrono lungo nastri d‟asfalto. Ci sono alberghi, rifugi, cantoniere, spacci. Ma in quegli anni lontani non era ancora arrivato il “progresso” e Campo Imperatore bisognava conquistarselo passo passo, con ore ed ore di cammino. Le vere dimensioni del paesaggio ti penetravano in corpo, in cuore, poco alla volta, come un filtro sottile che esercita la sua malia dopo molto tempo. Lasciato il rifugio Garibaldi, che allora era l‟unica base di appoggio, Nico ed io volevamo fare una puntata al Prena ed al Camicia. Il cielo era basso, cupo, c‟era poca speranza. Campo Imperatore era infinito; un oceano di pascoli lambiti dalla nebbia portata dal vento. Quando arrivammo verso Vado di Corno cominciò a piovere. Ci rifugiammo sotto una roccia ed aspettammo. Passò molto tempo. Si fece tardi. Dovemmo rinunciare. Mentre tornavamo verso la sella di Monte Aquila, le nubi d‟un tratto si aprirono. Per alcuni istanti apparve, incredibilmente alto nel cielo, il Corno Grande vagamente sfiorato dagli ultimi raggi di sole. Sono cose che non si dimenticano, parte d‟una leggenda segreta del cuore.
Fosco Maraini